Biokaminy-lux.ru

Все про ремонт быт. техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей

Оператор связи «Билайн» обратился в «Минцифры» с просьбой рассмотреть возможность запрета в России ввоза и продажи бытовых усилителей сигнала сотовых сетей, пишут «Известия». Эти устройства, также известные как «репитеры» (повторители), нередко «глушат» сигнал для других абонентов, утверждают представители оператора.

По их мнению, использование подобных гаджетов оказывает существенное влияние на суммарный уровень сигналов базовых станций операторов связи. Притом репитеры якобы могут ухудшать качество сигнала не только в небольших населенных пунктах, но и в крупных городах с десятками базовых станций.

«Билайн» просит запретить ввоз и продажу на территории России репитеров для всех, с одним единственным исключением. Оставить такую возможность он предлагает лишь самим операторам связи и уполномоченным ими организациям.

peat600.jpg

«Билайн», напомним, входит в так называемую «Большую четверку». Это квартет крупнейших российских сотовых операторов, в составе которого также числятся МТС, «Мегафон» и Tele2.

Нормы напряжения в электросети по ГОСТу

В нормативном документе определено несколько показателей, позволяющих характеризовать качество электроэнергии в точках присоединения (ввод в сети потребителей). Перечислим наиболее значимые параметры и приведем допустимые диапазоны отклонений для каждого из них:

  • Для установившегося отклонения напряжения не более 5,0% от номинала (допустимая норма) при длительном временном промежутке и до 10% для краткосрочной аномалии (предельно допустимая норма). Заметим, что данные показатели должны быть прописаны в договоре о предоставлении услуг, при этом указанные нормы должны отвечать действующим нормам. Например, для бытовых сетей (220 В) быть в пределах 198,0-220,0 В, а для трехфазных (0,40 кВ) – не менее 360,0 В и не более 440 Вольт.
  • Перепады напряжения, такие отклонения характеризуются амплитудой, длительностью и частотой интервалов. Нормально допустимый размах амплитуды не должен превышать 10,0% от нормы. К перепадам также относят дозу фликера (мерцание света в следствии перепадов напряжения, вызывают усталость), это параметр измеряется специальным прибором (фликометром). Допустимая краткосрочная доза – 1,38, длительная – 1. Пример устоявшегося отклонения и колебания напряженияПример устоявшегося отклонения и колебания напряжения
  • Броски и провалы. К первым относятся краткосрочные увеличения амплитуды напряжения, превышающие 1,10 номинала. Под вторым явлением подразумевается уменьшение амплитуды на величину более 0,9 от нормы, с последующим возвращением к нормальным параметрам. Ввиду особенностей природы процессов данные отклонения не нормируются. При частом проявлении рекомендуется установить ограничитель напряжения (для защиты от бросков) и ИБП (при частых провалах).
  • Перенапряжение электрической сети, под данным определением подразумевается превышение номинала на величину более 10% длящееся свыше 10-ти миллисекунд. Примеры перенапряжения и провала (А), бросков (В)Примеры перенапряжения и провала (А), бросков (В)
  • Несимметрия напряжения. Допустимое отклонение коэффициента несимметрии от нормы – 2,0%, предельное – 4,0%.
  • Несинусоидальность напряжения. Определяется путем расчета коэффициента искажения, после чего полученное значение сравнивают с нормативными значениями. Пример нарушения синусоидальности напряженияПример нарушения синусоидальности напряжения
  • Отклонения частоты. Согласно действующим требованиям нормально допустимое отклонение этого параметра 0,20 Гц, предельно допустимое – 0,40 Гц.

Негативное влияние отклонения параметров

Чтобы вы понимали всю опасность отклонения напряжения в сети, предоставляем к прочтению следующие факты:

  1. Когда значение понижается ниже нормы, значительно снижается срок службы используемого электрооборудования и в то же время повышается вероятность возникновения аварии. Помимо этого, в технологических установках увеличивается длительность самого производственного процесса, что влечет за собой увеличение показателей себестоимости продукции.
  2. В бытовой сети, как мы уже говорили, отклонения напряжения сокращает срок службы лампочек. При повышении напряжения на 10% срок эксплуатации обычных лампочек сокращается в 4 раза. В свою очередь энергосберегающие лампы при снижении напряжения на 10% начинают мерцать, что также негативно влияет на продолжительность их работы. Об остальных причинах мерцания люминесцентных ламп вы можете узнать из нашей статьи.
  3. Что касается электрических приводов, то из-за снижения напряжения увеличивается потребляемый двигателем тока. В свою очередь это уменьшает срок службы двигателя. Если же напряжение будет даже на незначительных казалось бы 1% выше нормы, реактивная мощность, которую потребляет электродвигатель, может увеличиться до 7%.

Перегорания лампы накаливания

Подведя итог, хотелось бы отметить, что существует несколько современных способов решения проблемы: снижение потерь напряжения в электрической сети, о чем мы писали в соответствующей статье, а также регулирование нагрузки на отходящих линиях и шинах подстанций.

Вот мы и рассмотрели нормы отклонения напряжение в сети по ГОСТ. Теперь вы знаете, насколько низкого или же высокого значения может достигать этот параметр в трехфазной и однофазной сети переменного тока!

Рекомендуем также прочитать:

17 комментариев

Добрый день.
В ГОСТ 32144-2013 пункт 4.2.2. четко сказано, что:
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропита­
ния Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпровод­
ных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трех­
фазных систем).

Читайте так же:
Установка ubuntu файловая система не определена

Почему вы указываете — 230 В и 400 В? Откуда взято значение нормально допустимого отклонения напряжения — 5% в госте об этом не упоминается. Вот в госте 13109-87 было указано.

напряжения 400/230 В ± 10% официально гармонизированы со стандартами ЕС. Таким образом нормальное напряжение в сети наших домов и квартир должно быть в пределах от 198 до 253 вольт.

Интересно бы узнать,какие бытовые электроприборы,сертифицированные и стандартизованные в РФ,имеют рабочие характеристики электропитания от 198 до 253 в ?При том,что у части электроприборов,способных работать как бы штатно при отклонениях от номинала в 220 вольт «потолок» заявлен в 240-242 в,а у остальных этого нет и близко.Возможность штатной работы при напряжении ниже 209 в есть далеко не у всех электроприборов,а уж при 198 — ещё меньше.Превышения и снижение напряжения за рамки допустимых эксплуатационных значений чреваты выходами из строя,возгораниями,замыканиями,убоями владельцев и лишениями гарантийного сервиса,о чём писано во всех инструкциях и гарантийных обязательствах.И то,что номинал может быть в 230 в,не читал ни в одной инструкции — везде 220 в.Поэтому Ваши заявления о 198 и 253 вольтах являются,мягко говоря,основанием для опасной работы электроприборов с угрозой жизни,здоровью и имуществу их владельцев.Кстати,предельное напряжение для розеток,выключателей,вилок и т.д. определено в 250 в,о чём на них же и написано.

При 198 холодильник не запустится

Я все понимаю, но вы же ссылаетесь на данный ГОСТ 32144-2013 и утверждаете, что в данном госте написано:
«Итак, руководствоваться мы будем, ГОСТ 32144-2013, согласно которому предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем такие значения:
для сети 230в – от 207 до 253 Вольта;
для сети 400в – от 360 до 440 Вольт.»

В Госте же написано пункт 4.2.2:

В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).

В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряжения электропитания принимают согласованное напряжение электропитания Uc.
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Примечание — Установленные нормы медленных изменений напряжения электропитания относятся
к 1008 интервалам времени измерений по 10 минут каждый.
Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего
присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения
норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии.
В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.
При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к медленным изменениям напряжения, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения
по ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.12, класс А, при этом маркированные данные не учитываются.
Как по мне вы вводите в заблуждение читателей, а то что в ГОСТ 29322-2014 дана другая трактовка вы ничего не упоминали.

P.S. Любят же у нас написать нормативные документы, которые противоречат друг-другу…

Прочтите внимательнее то что вы цитируете «ГОСТ 32144-2013 …в России не должно превышать отметку в 10% от номинального. (ТОЧКА)»

В этом госте такое указано отклонение? Указано, вы сами процитировали это место.

В тексте идёт речь о номинале напряжения вообще? Не идёт.
Здесь указан номинал как что-то известное, а не рассуждение о том что правильно 380 или 400.

Если говорить про госты, ГОСТ 29322-2014 — он называется «Напряжения стандартные», тогда как ГОСТ 32144-2013 называется «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» — здесь что-то сказано о нормах напряжения?

В чем Я ввожу в заблуждение читателей? С чего Вы взяли, что Я вообще автор этой статьи? К чему вы такую цитату сюда привели? Чего вы хотите добиться своим комментарием? И почему никак не прокомментировали то что вам ответил комментатор по имени «ОблЭнерго»?

Читайте так же:
Розетки бытовые для наружной установки

Добрый день!
У меня несколько месяцев подряд, реле напряжение фиксирует скачки напряжения. На нём, цифрового табло нет, просто лампы индикаторы.
Вызвал электрика, тот замеряет и говорит, у вас 230 и уходит. А через минуту, реле опять отсекает ток. По словам электрика нейтраль работает. Хотя когда он у электропробок замерял, то фазы были на всех. Хотя должно чередоваться: фаза, нейтраль.
В чём дело.

Нюансы монтажа электрического счетчика в частном доме

Установка счетчика на улице в специальном щите

При подключении к электроснабжению частного строения по новому закону так же за счетчик будут отвечать сетевая компания, а не владелец. Тем не менее, некоторые моменты не изменятся. Например, вы должны будете предоставить ряд документов, чтобы доказать, что дом принадлежит вам, вы оборудуете объект на законных основаниях. Так же и проект электроснабжения в строении ложится на плечи собственника, основное оборудование в доме. Вероятно, изменения будут минимальны.

По стандартной схеме монтаж электросчетчика в частном доме выполняется после подписания договора на поставку энергии с поставщиком. В акте должны быть прописаны технические параметры объекта, его местоположение, данные о цели подключения, мощность подаваемого напряжения.

Вот набор документов, который требовался раньше и, скорее всего, сохранится:

  1. акт права собственности на помещение;
  2. проектная документация, где указано расположение вводного автомата, а также расчеты номинального напряжения;
  3. план коммуникаций, где прописано место монтажа счетчика, а также указана схема подключения силовой проводки;
  4. проект системы заземления;
  5. сведения о расчетах мощности трансформатора, подключаемой системы и распределительного шкафа.

Обычный пользователь проект самостоятельно не подготовит, поэтому придется обращаться к специалистам компаний, которые обладают лицензией на указанный вид работ.

Можно выполнить монтаж электрического счетчика внутри помещения, на наружной части строения, на столбе. Использование оборудования не может быть затруднено. Также легко должно выполняться его обслуживание или считывание показаний. Счетчик/щиток можно монтировать на уровне 80-170 см от земли или пола.

Заправка машины бытовым газом – не такое уж безумие: считаем бизнес-план

Наличие в доме газа, который еще и частенько оплачивается по фиксированному тарифу без счетчика, не дает покоя многим автовладельцам, которых не устраивают существующие и постоянно растущие цены на бензин… Можно ли стать «сам-себе-заправщиком» с точки зрения техники, законов и финансов?

Как это устроено

Автомобилистам доступны два типа газового питания, на которые (либо на один, либо на другой – строго!) можно без труда перевести любой бензиновый (а также и дизельный, но это нераспространено) двигатель внутреннего сгорания. А именно – пропан и метан. Что нужно знать про эти газы?

– Пропан используется для заправки автомобилей в сжиженном виде, находится в баллоне под небольшим давлением. Переоборудование автомобиля на пропан стоит вполне терпимых денег, а пропановых заправок достаточно много по всей стране. Измеряется и продается в литрах, хотя иногда пересчитывается и в килограммы.

– Метан используется для заправки автомобилей в сжатом виде, находится в баллоне под чрезвычайно высоким давлением. Метановое газовое оборудование для переоборудования двигателя стоит существенно дороже пропанового. Заправок крайне мало даже в столицах. Измеряется и продается в кубометрах.​

Так вот, из трубы в обычной городской квартире идет именно газообразный метан под минимальным давлением, а не пропан, как многие думают. Бытового оборудования для сжижения газообразного пропана в природе не существует, да и взять газообразный пропан для сжижения обывателю неоткуда. А вот газообразный метан вполне доступен каждому, у кого дома есть газовая плита и труба. Сжав домашний газ до требуемого давления (около 200 атмосфер), его вполне можно закачать в автомобиль, переоборудованный под метан!

Более того, для таких задач существует специализированное оборудование бытового класса. Это небольшие метановые компрессорные станции, достаточно компактные, предназначенные для установки на стену гаража. Размером с прикроватную тумбочку – если выражаться крайне упрощенно. За рубежом их называют «gas fuelmaker». Точно такие же (в конструктивном смысле) установки стоят на полноценных городских газовых заправках – только раз в пятьдесят больше и мощнее.

На российском рынке оборудования для домашнего сжимания метана не так уж много, но в целом некоторый выбор есть. Наиболее распространено итальянское, есть тайваньские модели, начали появляться чисто китайские. Метановая компрессорная станция подключается обычным шлангом низкого давления к бытовой газовой трубе – через тройник-разветвитель, чтобы сохранить одновременное питание газом кухонной газовой плиты или отопительного котла, если он есть. Ну и к электросети 220 вольт, разумеется. Мощность электропроводки требуется весьма скромная, способная выдержать электрочайник. Промышленных нагрузок газовая заправочная станция не дает, поскольку все домашнее оборудование такого типа – априори маломощное, рассчитанное за многочасовую заправку автомобильного газового бака среднестатистического объема.

Читайте так же:
Техника установки назогастрального зонда

Поставили вечером машину в гараж, подключили быстросъемный шланг к заправочному штуцеру и запустили станцию. К утру баллон в багажнике будет полон. Станция обладает множеством защитных датчиков, выключающих ее по достижению предельного давления и в случае возникновения любой нештатной ситуации.

Минусы

Выглядит здорово? Да, но не спешите бурно радоваться… Проблем у такого способа «кормления» автомобиля немало. Но основных – пять. Перечислим их по мере уменьшения значимости, хотя очередность некоторых пунктов – вопрос индивидуальный…

Во-первых, самым серьезным препятствием в деле «автономной газификации автомобиля» является цена заправочных станций. Самые доступные итальянские модели стоят сегодня около 350 000 рублей. Тайваньские – примерно на четверть дешевле. С китайскими поделками связываться просто страшно, когда речь идет о газе, сжатом до 200 атмосфер… Приобретать подержанные «gas fuelmaker’ы» – крайне сомнительная затея, если только вы не практикующий инженер-газовщик и не способны самостоятельно устранять неисправности в компрессорах высокого давления.

Во-вторых, для использования такой технологии вы непременно должны быть жителем частного дома – загородного коттеджа или хотя бы газифицированного дачного поселка, чтобы смонтировать заправочную станцию в гараже или под навесом, где вы паркуете свой авто рядом с жилищем. В условиях квартиры реализовать подобное нереально –автомобиль в квартиру, разумеется, не затащить, а выводить в окно газовый шланг высокого давления – безумие. Заправлять же дома некий съемный мобильный баллон, эдакий «газовый пауэрбанк», который можно затем принести в машину и подключить к системе питания, в случае сжатого метана также невозможно. Таскать туда-сюда баллоны и подключать их можно, только если они с жидким пропаном. Метановое оборудование с его давлениями таких трюков не позволяет.

В-третьих, нормы пожарной безопасности в России (в отличие от той же Европы) не позволяют монтировать газокомпрессорное оборудование рядом с жилыми зданиями. То есть, опять же, ни один официальный газовщик не возьмется подключить частнику такую технику и обслуживать ее. А если при регулярной обязательной проверке инспекцией внутридомового газового оборудования (проводимой по закону с 2017-го ежегодно, тогда как раньше интервал составлял 3 года) компрессор будет обнаружен, вы получите штраф и требование ликвидировать «самогонный аппарат». А если откажетесь демонтировать, то и полное перекрытие газоснабжения до выполнения предписаний инспекторов.

В-четвертых, дорогостоящее оборудование крайне долго будет окупаться: 350 000 рублей за компрессорную станцию, не менее 70 000 рублей за установку метанового оборудования на бензиновый автомобиль. Затем к стоимости каждого кубометра сжатого метана, полученного от бытовой газовой сети, нужно прибавить стоимость электричества, затраченного на его сжимание, а также стоимость самого несжатого газа по счетчику, если платите по счетчику, а не по усредненному тарифу (а в частных домах, как правило, счетчики). Срок «выхода в ноль» по затратам до начала реальной экономии на заправке весьма приличный, и не на каждой машине он достижим в принципе…

В-пятых, нельзя не отметить ряд трудностей с заправкой, которые постоянно испытывает любой владелец метанового автомобиля (в отличие от владельца пропанового авто и тем более – бензинового). Быстрой заправки домашняя метановая станция в принципе не обеспечивает – процесс идет несколько часов. И когда будет нужно срочно выехать, а газовый бак окажется пуст, вы поедете на бензине. Если же потребуется заправиться в пути, вне дома, то опять же, скорее всего, придется покупать бензин, ибо метановых заправок даже в Москве не более десятка, а по стране их сеть и вовсе катастрофически редка…

Плюсы

Впрочем, находятся и те, кто почти все минусы готов представить плюсами!

Стоимость оборудования не так уж высока для проживающего в частном владельца крупного и мощного внедорожника со средним расходом бензина под двадцать литров на сотню. Или коммерческого пользователя автомобиля, накатывающего большие пробеги. И окупится станция в случае прожорливого и/ или много ездящего авто относительно быстро.

Люди с руками из нужного места и вовсе строят такие заправочные станции самостоятельно – чаще всего на основе широко распространенных в нашей стране индустриальных компрессоров АК-150. Эти агрегаты с советских времен и по сей день используются повсеместно – от танков до кораблей, и купить новый с хранения на сайте бесплатных объявлений можно тысяч за сорок, а подержанный – вдвое дешевле. Дайверы строят на них заправочные стенды для аквалангов, а рукастые автомобилисты – компрессоры для сжимания бытового метана. Хотя это уже, конечно, весьма опасный экстрим, и, откровенно говоря, сложно упрекнуть соседей, которые, прознав о таких опасных экспериментах, незамедлительно сообщат о самоделкине куда следует. Жить-то хочется!

Читайте так же:
Внутривенный катетер техника установки

И если уж дошло до экстремальных вариантов, то подключить метановую станцию к бытовой газовой трубе технически достаточно просто и в обход правил. Давление там чуть выше атмосферного, и сделать отвод с вентилем «на дополнительную плиту» или отопительный котел сможет любой газовщик из местного треста газового хозяйства, которому совершенно не обязательно откровенно рассказывать о том, что вместо плиты будет работать совсем другое устройство. Да и без газовщика можно справиться, если уж честно… Спрятать систему от проверяющих тоже вполне возможно – внезапных проверок в этой сфере не бывает, и по закону газовая инспекция обязана предупреждать граждан о грядущем визите за много дней.

Деньги

Теорию неплохо бы подкрепить какими-то конкретными цифрами – и лучше всего в рублях! Возьмем для примера относительно распространенную (с поправкой на узость этого рынка в принципе), одну из наиболее компактных домашних метановых станций с производительностью по метану 2 м3/час и потребляемой мощностью от электросети 1 кВт и автомобиль с метановым баллоном на 100 литров – внедорожник со средним расходом бензина 15 литров на сотню. Некоторые усредненные вводные, необходимые нам для расчетов, таковы:

  • расход метана в кубометрах приблизительно на 10% меньше расхода бензина в литрах;
  • при расходе бензина 15 л/100 км расход метана составит около 13,5 м3/100 км;
  • стоимость 1 литра бензина АИ-95 – около 46 рублей (Москва);
  • стоимость 1 кубометра метана на городской метановой заправке – около 17 рублей (Москва).
  • стоимость 1 киловатт-часа для жителей частных домов в сельской местности (Подмосковье) – 4 рубля;
  • стоимость 1 кубометра бытового метана по счетчику для домов с газовыми плитами – 6,56 рублей; для домов с газовыми плитами и АГВ – 5,79 рублей (Подмосковье).

В 100-литровый баллон вмещается 25 кубометров сжатого метана (формально, реально чуть меньше). Если вы приезжаете с работы, скажем, в восемь вечера, а в шесть утра уже встаете, то в вашем распоряжении 10 часов. При производительности компрессора по метану 2 м3/час мы можем загнать в баллон автомобиля 20 «кубов». Итак, включаем «шайтан-машину»!

10 часов работы метановой компрессорной станции – это 10 потраченных на сжатие газа киловатт-часов стоимостью 40 рублей.

20 кубометров метана, выкачанных станцией из бытовой газовой трубы, – это 116 рублей.

116+40=156 рублей. То есть за 156 рублей мы получили 20 кубов сжатого метана. За тот же самый объем сжатого газа, покупай мы его на городской метановой заправке, мы бы заплатили 340 рублей. То есть выгода между городской и домашней заправкой – 184 рубля на каждые 20 кубов, или 8 рублей против 17 за один кубометр. Более чем в два раза дешевле. Разница же с бензином выглядит еще вкуснее. В условиях городского движения соотношение расхода метана и бензина равно 1:1, а на трассе – 0,8:1, но даже если принять расход один к одному, это 8 рублей против 46 рублей. Разница почти в 6 раз!

Теперь посчитаем, как быстро окупится оборудование, для простоты приравняв литр жидкого топлива к кубометру газообразного. Предположим, что сумма затрат на покупку метановой заправочной станции, ее монтаж и оснащение автомобиля метановым питанием вылилась в 400 000 рублей (и это весьма оптимистичная цифра, отметим).

И если в год мы проезжаем на нашем автомобиле, кушающим 15 литров бензина на 100 км, 20 000 километров, на бензин мы потратим 138 000 рублей. А на «домашнем газе» при тех же условиях – 24 000 рублей.

Экономия в год – 114 тысяч рублей. И на этой экономии можно отбить наши вложенные 400 000 рублей за 3,5 года. Если же пробег автомобиля в год составит 30 000 километров, то окупится газовое «железо» уже за 2,3 года. А при пробеге в 50 000 в год – меньше, чем за 1,5 года!

Впрочем, если у вас экономичная малолитражка, даже в самом пробочном режиме не кушающая более 8 литров на сотню, а проезжаете вы типичные для многих жителей мегаполиса 15 000 километров в год, то окупаемость «самогонного аппарата» растянется лет на десять. При подобном раскладе вложения в «домашний газ» явно нерентабельны. За десяток лет почти еженощной работы заправочная станция износится до полной неработоспособности, да и газовое оборудование на автомобиле тоже. В общем, либо ишак сдохнет, либо султан, либо сам Ходжа…

Читайте так же:
Работа по установке кухонной техники

Встречается в новостройках. Ноль имеет синий провод, фазы – коричневый, черный, а «землю» обозначают желто-зеленым.

«Земля» и «ноль» имеют традиционную окраску, а фазы идут по стандарту – коричневый, черный, белый или зеленый, красный, желтый провода.

В результате таких нюансов для подключения индукционные и пр. варочные панели в продаже идут без сетевого шнура. Так что помимо выделенной линии под технику, нужно приобретать отдельно кабель для подсоединения плиты к розетке.

Схема подключения проточного водонагревателя

Перед монтажом разберемся, из чего состоит проточник, как подключается к системе водоснабжения.

Устройство (схема) проточного водонагревателя

  1. Корпус проточника.
  2. Нагревательные элементы.
  3. Контактная группы, относящаяся к блоку управления.
  4. Блок, контролирующий поток жидкости.
  5. Вход, через который подается холодная вода.
  6. Выход с горячей.

В корпус устройства поступает входная труба холодного водопровода. Жидкость проходит через нагревательный элемент (представлен ТЭНом или спиралью). Труба с повышенной температурой содержимого выводится из водонагревателя.

Подготовка к использованию – проверка электросети

НАДО ЗНАТЬ! Проточный нагреватель воды создает серьезную нагрузку на электросеть (более 3 кВт), поэтому необходимо организовать отдельную линию.

В квартире бытовые сети загружены разнообразной техникой, требовательной к мощности. Персональные компьютеры, телевизоры, стиральные машины, холодильники, кондиционеры, электрочайники в большой семье могут быть включены одновременно. Добавлять к этому перечню бойлер не рекомендуется – создайте обособленную линию с УЗО.

Подключение проточного нагревателя (водонагревателя) к электросети

Краткий совет. Не подключайте проточник к розетке напрямую – велика вероятность, что сеть не выдержит нагрузки.

Определение места установки водонагревателя в квартире

При установке проточного водонагревателя в помещении важно учитывать ряд факторов:

  • Теплопотеря. Разместить прибор ближе, насколько это возможно, к месту водозабора. Это поможет сократить потерю тепла в результате транспортировки нагретой жидкости по трубопроводу.
  • Электрическая безопасность. Важно выбрать положение, при котором бойлер не повредится в процессе эксплуатации. Корпусы некоторых моделей оснащены надежными системами защиты от влаги (стандарты IP-24, IP-25). Чтобы избежать попадания жидкости, не монтируйте бойлеры прямо под источниками воды – их можно установить сбоку или сверху. В ванной комнате оптимальная высота устройства – на уровне головы или чуть выше.
  • Удобство. Учитывайте, что в случае необходимости нужно оставить себе возможность отрегулировать температуру или произвести другие настройки.

Проточный нагреватель (проточник) в ванной комнате

Краткий совет. Выбирайте место монтажа с умом.

Необходимые инструменты и расходный материал

Осталось подготовить комплект инструментов с оснасткой, и тогда сможете начать крепление и подключение агрегата.

  1. Дрель-шуруповерт или перфоратор с оснасткой, соответствующей материалу стены. Диаметр оснастки подбирается под крепеж.
  2. Стриппер (обжимной инструмент).
  3. Молоток.
  4. Разводной и рожковые ключи.
  5. Плоскогубцы.
  6. Отвертка.
  7. УЗО, которое необходимо выбирать, отталкиваясь от ампеража устройства.
  8. ФУМ-лента (фторопластовый уплотнительный материал).
  9. Труба из металлопластика.
  10. Тройник для труб.
  11. Заземленная розетка.

Вариант монтажа на стену и сверление отверстий под крепления

Перед началом монтажа проточного водонагревателя в квартире выбираем место в ванной комнате, туалете или на кухне. Размечаем места, в которых будут созданы отверстия под крепежи.

Схема подключения водонагревателя к трубопроводу

  1. Выбираем место для бойлера. При помощи строительного уровня убеждаемся, что нашли ровное место. В противном случае подача воды будет неравномерной, и это приведет к неправильной работе (возможно повреждение нагревательного элемента).
  2. Создаем отверстия, используя сверлильный инструмент (дрель, перфоратора), подходящую рабочую оснастку.
  3. Монтируем крепления, которые зачастую идут в комплекте с проточником. В качестве них могут поставляться петли, кронштейны.
  4. Дальше – подключение проточного водонагревателя к водопроводу. Подводим трубу холодного водоснабжения ко входу. К выходу присоединяем трубы к смесителям или душевую лейку – в зависимости от потребностей.
  5. Устанавливаем кран для настройки температуры нагрева на входе.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Бойлеры за счет большой массы ориентированы для установки на прочные надежные стены: из кирпичной кладки, бетона, прочной древесины.

Подключение к домовой сети

Рекомендуем выполнять подключение проточного водонагревателя к электросети только если у вас есть соответствующие навыки. В противном случае вызовите электрика.

Схема подключения проточного нагревателя к сети

  1. Перед началом работ необходимо обесточить электросеть квартиры или частного дома.
  2. Продеть электрокабель через соответствующее отверстие, находящееся в задней части бойлера (учитывайте, что оно может быть прикрыто заглушкой из резины).
  3. При помощи обжимного инструмента зачистите концы проводов.
  4. Подключить провода к клеммной коробке (цветовая маркировка поможет избежать ошибок).
  5. Закрепить провода при помощи элементов крепежа.

НАДО ЗНАТЬ! Подключение к электрической сети рекомендуется производить до того, как вы зафиксируете проточный нагреватель на стене.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector